16/3/15

MODA: Una historia de muerte y resurrección

Via Li Edelkoort
Todo ya está creado
Si todavía no os habéis dado cuenta, nada de nuevo se crea. Desde que el mundo es mundo, jugamos a intercambiar cosas. En el momento del "Big Bang" empezó todo y a partir de ahí, ya nada nuevo se ha creado. Literalmente. Sólo hablamos de cambios y transformaciones a partir de la materia prima que ya flotaba en el universo. "Todos somos polvo de estrellas", es la manera más romántica de decirlo. Yo añadiría a "todos", que se refiere a personas, la palabra "todo", haciendo referencia también a cosas y objetos. La silla en la que estoy sentada ahora mismo escribiendo estas líneas y la ropa que visto, también son polvo de estrellas. Estas simples reflexiones dan una nueva dimensión a la famosa frase "todo ya está creado".

Moda y polémica
Hablemos de lo que nos ocupa en esta sección: la moda. A estas alturas ya sabemos que la moda se alimenta de la polémica. Perdón. La moda, no. Actualmente la polémica es el motor que mueve la industria y el mercado, ya sea cinematográfico, editorial o textil. Nuestra sociedad parece viciada en la polémica y nuestra dependencia, no es más que un síntoma de que vemos "más de lo mismo". Vivimos una gran crisis creativa, sometidos, los diseñadores, a los índices mercantiles, a un calendario hercúleo y a una producción massiva.
Cómo no hay nada nuevo, sin polémica estaríamos estancados. El sexo y la objectualización de las mujeres son temas recurrentes para generar polémica y ya fueron temas de artículos pasados. Adeptos del "hablen mal, pero hablen de mi", marcas, como la pionera Benetton, han utilizado la polémica en sus campañas, y no siempre con resultados positivos. Victoria Secrets, Abercrombie & Fitch y Asos han estado envueltas en la polémica por cuestiones de discriminación. Estamos todos muy sensibles a estas cuestiones y las redes sociales son la levadura que le faltaba al bizcocho.


La moda ha muerto.  
¡Larga vida a la moda!  


Respecto y coherencia
Una de las características más interesantes de la moda es la incorporación de movimientos políticos y sociales. Una vez en contacto con la moda, estos movimientos tienen un gran reconocimiento pero también, son absorbidos por ella y se desvanecen rápidamente para dar lugar, claro está, a la próxima temporada.
Así que, al mismo tiempo que sirve de escaparate, muchas veces mundial, la moda fagocita y disuelve los elementos básicos de reivindicación, una vez que los símbolos de protesto se trasforman en elementos estéticos, casi siempre vaciados ya de su propósito primario.
La moda, en cuanto arte, debe tener su carácter provocador y reivindicativo (pocos lo hacen tan bien como Viviene Westwood). La cuestión es como hacerlo. Quizás aquí, como en la vida misma, la palabra clave sea Respeto. En un momento en el que, además de la moda, áreas como la fotografía, el diseño y el arte dirigen su creatividad hacia los materiales naturales y el desarrollo sostenible, es importante estar alerta para que se mantenga la esencia de esta corriente, ya que, más que un movimiento, estamos viendo la resurrección de la Moda con mayúscula. Y es necesario, más que nunca, ser coherente. 

La moda ha muerto
Lidewij Edelkoort en su manifiesto, lanzado hace poco, habla de la muerte de la moda. La conocida experta en predicciones, en todo lo que se refiere a moda y tendencias, ha dejado muy claro que la moda, tal como la conocemos, ha llegado a su fin. Oráculo de las mayores y mejores marcas internacionales, su manifiesto "Anti-Fashion", cayó como una bomba, deflagrando artículos y comentarios en todo el mundo. La moda va mucho más allá de la ropa y cuando todo pasa a ser considerado como moda, su final está muy cerca. Y es aquí cuando yo me pregunto si el llamado "lifestyle" es uno de los asesinos de la moda, en cuanto manifestación textil. Pero, bajo ese punto de vista, cuando defendemos la moda como algo mucho más allá de la ropa ¿no estamos nosotros mismos tratando de matarla? Lo que Li Edelkoort predice es la vuelta a la alta costura, es decir, al hacer artesano. Una revalorización de la ropa y de la creación  de la indumentaria. Y si queremos un término que sea específico para la creación textil, tendremos que encontrarlo. "Moda" ya es mucho más que ropa y cuando la moda está de moda, tenemos un problema de "autodigestión". Como el uróboros que muerde su propia cola, la moda ha muerto. ¡Larga vida a la moda!

21/2/15

Estilo Avanzado

Articulo publicado en el periódico El Día.
Pincha en la imagen para ampliar.

La moda sin fronteras

Hace muy poco, el blog brasileño "modafashionmode", de Tatiana Rybalowski,  publicó un artículo sobre la vejez y su creciente participación en la sociedad. Los mayores ya no son excluidos de la vida social y, como comenta Tatiana, atrás se queda el tiempo en que, a los 50, ya empezábamos a pensar en la jubilación. Ahora los 60 y los 70 son edades productivas, en las que tenemos ya el conocimiento, el tiempo y la libertad de hacer lo que nos da la gana, incluyendo la aventura de empezar nuevos proyectos.
Con la mirada fija en el futuro, los cool hunters y los especialistas de mercado de todo el mundo, ya están atentos a una realidad que será la nuestra dentro de muy poco tiempo: la vejez. Con la expectativa de vida llegando a niveles nunca antes alcanzados por la humanidad, dentro de algunas décadas tendremos a toda una generación de mayores que ya no serán extraños a internet, a los videojuegos, a las redes sociales y a todos los gadgets que hacen revirar los ojos de muchos de nuestros ancianos en la actualidad. En la radio oí, hace poco, a alguien que decía que ser centenario ya no será tan raro y que es bastante probable que la primera persona que llegue a alcanzar los 150 años ya esté viva en la actualidad. Mirando a este suculento mercado, que está ya a la vuelta de la esquina, muchas empresas empiezan ya su ritual de seducción con la mirada fija el publico de edad avanzada. También llamados "Grey" o "Silver", por esa gran manía que tenemos los de marketing de poner nombres más o menos molones y etiquetas a los grupos sociales.


La cadena inglesa "Selfridges" ha empezado este año con una gran campaña llamada "Bright Old Things", que podríamos traducir en algo como  "Brillantes Cosas Viejas". En la estela de su conocida campaña anual llamada "Bright Young Things", Brillantes Cosas Jóvenes, esta edición quiere mostrar el talento de 14 artistas invitados, que van desde los cuarenta "y muchos" hasta los ochenta "y pico". Todos han creado una nueva vida y han encontrado el éxito en edad avanzada. Exposiciones, charlas, colecciones cápsula con artículos exclusivos y una serie de actividades serán presentadas por este selecto grupo de individuos que han descubierto que una nueva vida puede, sí, empezar después de los 40.
Joan Didión

Selfridges no está sola. Quien no se acuerda de la campaña de Tom Ford, en la que una pareja mayor aparecía besándose y tocándose apasionadamente, en un claro deseo de expresar que sexualidad, deseo y tesón también son realidad en la llamada "tercera edad". La escritora y periodista norteamericana Joan Didión, de 80 años, es la modelo que ha escogido la marca Céline para lanzar su colección de gafas de sol para la próxima temporada. Hedi Slimane ha escogido a la cantante canadiense Joni Mitchell como modelo para la campaña de Saint Laurent  y podríamos añadir una larga lista de diseñadores, incluidos algunos españoles como Juan Duyos o Andrés Sardá, que han llevado fantásticas modelos más allá de los 50 a sus pasarelas.

Linda rodin

Iris Apfel es el gran ícono del "Grey". Con 93 años, la activa empresaria norteamericana es todo un referente en la moda, con sus enormes gafas redondas de pasta negra y looks inmejorables. Ahora mismo, aunque todavía a algunos no les suenen nombres como Linda Rodin o Lyn, del blog Accidental Icon, estoy segura que habréis visto sus fotos rondando vuestras redes sociales, blogs de moda y streetstyle. Sobre todo para las mujeres, el "Grey" es un movimiento liberador. Orgullosas de sus fantásticos cabellos plateados, de ahí viene el nombre de "Grey" (gris) o "Silver" (plata), las mujeres toman el timón de las manos masculinas y enseñan, sin prisa pero sin pausa, que nosotras también podemos tener el pelo blanco y ser atractivas, guapas y seductoras más allá de los 50. Al final, aprenderemos la lección: el estilo no tiene edad.



El fotógrafo del estilo avanzado

Uno de los pioneros en el streetstyle de "personas mayores", es Ari Seth Cohen. Ari sale por las calles de Nueva York con su camera en busca de los que, a pesar de su edad avanzada, siguen viviendo sus vidas con mucha energía y lo trasmiten en su forma de vestir. En su blog, "Advanced Style" , Ari ha captado con sus lentes a más de un centenar de señoras, y algunos caballeros, que han llamado su atención con sus looks. "Advanced Style", estilo avanzado, juega con la dupla intención de la palabra. Avanzado puede ser interpretado como de edad avanzada o como de categoría superior, experto y conocedor del asunto. El fotógrafo va más allá del streetstyle y ya ha creado algunos fantásticos editoriales para la revista "Grey". Para mí, lo mejor de "Grey Magazine" es que, a pesar de su nombre, apuesta por el estilo y no por la edad. Sus editoriales cuentan con modelos jóvenes y con señoras, como la actriz Charlotte Rampling, en sus paginas. Aprendamos de ello. 
Para leer más:

2/2/15

Prada Marfa

Prada Marfa es una escultura creada por los artistas Elmgreen y Dragset, instalada permanentemente a 42Km de la ciudad de Marfa, Texas. La instalación fue inaugurada el 1 de octubre de 2005 y los artistas la clasificaran como un proyecto de arte de arquitectura pop.
Diseñado para parecer una tienda Prada, el edificio tiene un puerta no funcional y dos grandes escaparates que enseñan bolsos y zapatos Prada, escogidos por la mismísima Miuccia Prada para el proyecto, entre las piezas de su colección otoño/invierno de aquel año, 2005. Miuccia también permitió que los artistas utilizaran su logo en el proyecto. La obra fue financiada por el Art Production Fund (APF) y por el Ballroom Marfa, un centro de arte y cultura contemporánea.
La "escultura/instalación", que costó 80.000 dólares, fue creada para no ser reparada jamás y, como consecuencia, enseñar, poco a poco, su degradación natural. El plano tuvo que ser cambiado cuando, 6 días después de su inauguración, vándalos entraron en el edificio, robando bolsos y zapatos y pintando con grafitti las paredes. La instalación fue arreglada y nuevos bolsos, de esta vez sin fondo y con alarmas, y nuevos zapatos, solo los pies derechos, fueron repuestos en los escaparates.
En marzo de 2014 la obra fue vandalizada una vez más y el responsable, un artista de Texas, fue obligado a pagar más de 10.000 dólares para su restauración.
Trasformado el local de visita obligatoria por los fashionistas que van a la región y punto estratégico para sacar las más variadas fotografías, la instalación, que se supone fue creada para criticar el consumismo y el lujo excesivo, intencionalmente o no, acaba por reforzar los valores que critica. La obra ha cambiado su sentido y ha creado una ambivalencia no esperada por los artistas.
¿Qué os parece?






 





28/1/15

Fashion News!

Dos nuevos fichajes en el Mundo Fashion

*
GUCCI
Hace poco nos llegó la noticia de la salida de Frida Giannini de la italiana Gucci.
 Heredera de Tom Ford, Frida ha sabido mantener el subidón que el estadounidense 
dio a la marca pero, poco a poco, iba perdiendo el fuelle. 
Los críticos dicen que sus dos ultimas colecciones eran repeticiones de lo que ya se había hecho 
y que no había nada de nuevo bajo la marca italiana. 
Ahora el nuevo director creativo de la casa es el italiano Alessandro Michele, 42 años. 
Brazo derecho de Frida dentro de la empresa, como ella lo fue de Tom Ford en su momento, 
él será el responsable por las colecciones masculinas y femeninas. 
El desfile masculino de Gucci la pasada semana ya tenía el toque de Alessandro, que ha cambiado diseños, 
casting y puesta en escena de la que hubiera sido la última colección masculina de Frida para la casa. 
Estaremos atentos a su primera colección femenina.



*
VERSUS
Otra marca italiana, Versus, de Versace, también tiene novedades. 
Ha anunciado al diseñador Anthony Vaccarello como nuevo director artístico de la marca. 
Desde la salida de Christopher Kane, en 2012, Donatella Versace ha decidido innovar y, 
a cada temporada, cuenta con la colaboración de un joven diseñador. 
Vaccarello ha sido uno de ellos. 
Conocido por sus vestidos asimétricos, con aperturas súper sexys y mallas de metal, 
el diseñador ha creado la colección PV 2015 de la marca italiana. 
Tan satisfecha se quedó con su trabajo, y con las criticas y comentarios que recibió, 
que ha decidido hacerlo fijo. 
A partir de ahora el ítalo-belga será el responsable de las colecciones masculina y femenina de la marca.

25/1/15

Galliano para Margiela: Ni uno, ni otro

Después de un tratamiento de desintoxicación por las drogas y el alcohol, 
que le han sumido en una profunda depresión que culminó en el fatídico episodio 
de sus declaraciones antisemitas en una terraza parisina, 
John Galliano, el "niño maldito" de la moda, ha vuelto.
Muchos me habéis preguntado mi opinión sobre la vuelta de Galliano como director creativo 
de la Maison Martin Margiela. La verdad es que me sorprendió muchísimo (hablé de ello aquí). 
No podría imaginar dos estilos más antagónicos. 
Para empezar, el belga Martin Margiela es discreto. 
Es la antítesis de lo extravagante y a lo largo de su carrera 
se ha posicionado lo más lejos posible de la afectación de la moda. 
Su trabajo es innovador, es cierto, pero su innovación va hacia la deconstrucción 
de una arquitectura minimalista, contemporánea y vanguardista. 
Según la mismísima Susy Menkes, fue uno de los primeros diseñadores a levantar 
la bandera del reciclado en la moda, en el auge de la extravagante opulencia de los años 80. 
Presentó sus colecciones en mercadillos o expuestas en las bolsas plásticas de lavado en seco 
de las tintorerías. Sin duda es un rebelde, pero muy reservado.
Galliano es un showman
Un iconoclasta que va hacia el maximalismo más extremo, reconstruyendo y recreando 
sus composiciones como si cada una de ellas estuviera destinada a romper tabúes y 
a ser el centro de una discusión moral y/o filosófica. Lo suyo es puro teatro y excentricidad.
He leído muchas opiniones, profesionales o no, sobre su fichaje pero una se me quedó grabada. 
Cito: "Finalmente nos libraremos de las enfermeras estreñidas de Martin Margiela". 
¿Había encontrado el motivo de la contratación de Galliano?
El pasado mes de diciembre, en los British Fashion Awards, la todo poderosa Anna Wintour 
aparecía vestida con el primer "Galliano para Margiela", dejando de lado la tradición de vestir Chanel 
para la ocasión. Toda una declaración de intenciones. 

El mismísimo diseñador hacía su primera aparición formal, con su nuevo look: 
pelo recogido hacia atrás, rostro afeitado y smoking, 
muy lejos de sus estrafalarios atuendos y peinados del pasado.
Finalmente, el 12 de enero, la Maison Margiela presentó, en Londres, su colección "Artisanal", 
la primera de Galliano para la casa. La colección fue presentada en Londres, y no en París. 
Después de todo el revuelo con Galliano en esta ciudad y su despido de la Maison Dior, 
seguramente el equipo pensó que sería más prudente programar su retorno en otra ciudad. 
Un centenar de invitados VIPs, muchos amigos del diseñador, entre ellos, 
la Señora Wintour y Kate Moss. 
Todo estuvo pensado para que Galliano se sintiera lo más seguro posible. 
Las primeras imágenes que vi me dejaron en choque. 
Los medios han sacado lo más "Gallianesco", perdón por el neologismo, de la colección. 
Ese traje final (¿Dios mío, sería de novia?) en rojo, 
con una máscara que me pareció de extremo mal gusto, 
ha dado la vuelta al mundo en todas las webs y redes sociales.
En mi opinión, la dichosa mascara está entre la perversión sexual cinematográfica 
y una película B de horror carnavalesco. 

Los comentarios sobre ese look final van desde "genial" hasta "Power Ranger".

Antes de emitir mi opinión, quise ver todo el desfile y analizar la colección como un todo 
y algunas cosas me gustan. Otras, sinceramente, no. 
En medio de la vorágine creativa del gibraltareño, que presentó varios looks con caras 
que me han recordado al pintor italiano Arcimboldo, se han visto trajes de corte impecable 
y vestidos rojos en terciopelo de seda que casi nos recuerdan que lo que vemos
 es un desfile de la Maison Margiela. Abrigos con bolsillos en PVC con enormes puños de cuero integrados 
y algunos otros pocos detalles han llamado mi atención. Punto. 






En general, lo que yo he visto no es ni Galliano, ni Margiela. Y es una pena.

Muchos críticos han alabado su retorno como un soplo de aire fresco en una moda 
que se estaba dirigiendo hacia la calle y hacia una normalidad rozando el aburrimiento. 
Quizás tengan razón. Yo, lo que creo, es que hemos asistido a una poderosa acción de marketing. 
El señor Renzo Rosso, actual dueño de la Maison Martin Margiela, ha apostado todas sus cartas 
en cambiar una marca que, a lo mejor, no iba tan bien como parecía. 
El futuro dirá si su jugada tendrá éxito.

8/1/15

Givenchy: La moda llega al Museo Thyssen

Algunas fotos de mi visita a la exposición de Hubert de Givenchy
 en el Museo Thyssen- Bornemisza.

Podéis leer el artículo que publiqué en mi pagina de moda,
 en el apartado de cultura del periódico El Día, pinchando aquí.

Las fotos no son de gran calidad ya que las he sacado con mi teléfono, pero mi intención es que os quedéis con muchas ganas de visitar la expo, imprescindible para profesionales y amantes de la moda.
;-)


El recorrido empieza en los comienzos de la Maison Givenchy, en 1952.

Confeccionada con algodón blanco, cuello abierto y mangas adornadas con bordado inglés, la blusa Bettina fue el primer gran éxito del diseñador.
Su nombre es en honor a una de las modelos más bellas de la época y gran amiga de Givenchy.

Lo mejor de la exposición es poder mirar de cerca los detalles
del minucioso trabajo del couturier y de su equipo.
Patronaje impecaple, materiales de calidad y bordados preciosos:









En la parte central de la exposición, Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy 
y otras mujeres importantes, y elegantes, que han confiado sus looks al couturier

Conjunto de cóctel en encaje negro compuesto por vestido, chaqueta corta y velo en encaje.
Diseñado por Givenchy para Audrey Hepburn en la película " Como robar un millón" - 1968


También el mítico vestido de "Desayuno con diamantes" puede ser visto en la exposición, además de otros vestidos míticos del diseñador.


La exposición crea un dialogo directo entre los vestidos y algunos cuadros del Museo, a través de referencias temáticas y conceptuales.

El juego de colores de Sonia Delaunay y los vestidos llenos de vida del couturier.



Y no podrían faltar los vestidos de novia…


Estas son apenas algunas imágenes de una exposición de casi 100 piezas
 fundamentales para la moda del siglo XX.
Una exposición de visita obligatoria,
que marca un punto de inflexión de la  moda en España.
Hasta el 18 de enero.






26/12/14

¿Besarse bajo el muérdago?

Foto via Soffa     

Aunque muchos crean que es una tradición estadounidense, en realidad besarse bajo el muérdago  es una más de las antiquísimas celebraciones que se originaron en la Europa Celta y que a través de los siglos fue evolucionando hasta acabar siendo una costumbre y tradición navideña.
Evidentemente, en sus orígenes nada tenía que ver la Navidad con todo lo que el muérdago representaba para los celtas.  Éstos la consideraban una planta con numerosas propiedades medicinales, a la vez que místicas. Muchos remedios y ungüentos utilizados desde la época de los celtas estaban realizados a partir de esta planta.
Entre las muchas bondades que se le atribuía al muérdago se encontraba el considerarlo afrodisiaco, un potenciador de la fertilidad y la planta de la paz y el amor. Esto llevó a que muchos fueran los hogares en los que se colgase una rama de muérdago en la misma entrada, a modo de atraer la buena suerte para sus habitantes y visitantes, que reinase en aquella casa el amor y la paz y a la vez que fuese bendecida con muchos hijos.
De ahí nació la costumbre de abrazarse y besarse al llegar a una casa y hacerlo cruzando el umbral en el que se encontraba el muérdago colgado.
Con el paso de los siglos y la instauración de las costumbres navideñas, el muérdago continuó siendo uno de los elementos presentes en la decoración y, por tanto, continuando la tradición de que besarse bajo una rama de esta planta proporcionaría suerte y amor.